据世贸通综合消息：西班牙是一个艺术国都，散发着黄灿灿的殿堂级瑰宝，吸引着无数热爱艺术的人们。其中，巴塞罗那、吉罗纳、马德里的艺术作品尤以为胜。
巴塞罗那 高迪的城
巴塞罗那如果没有高迪，不过就是地中海海岸线上一个平凡的海港城市，沙滩上满是被日光晒得停止了思考的人。因为有了高迪这个“筑梦师”，人们记住了巴塞罗那。
高迪是西班牙“加泰罗尼亚现代主义”建筑家，为新艺术运动的代表性人物之一。在众多代表建筑中，神圣家族大教堂堪称是他的毕生代表作。这座教堂始建于1882年，至今仍未完工，尽管如此，这丝毫不会影响它成为世界文化遗产。曾有人提出“为何这个教堂的建造如此漫长？”高迪说：“我的客户并不急”。今天无论是从耶稣诞生面还是耶稣复活面走进教堂，都是一场视觉盛宴。耶稣诞生面是由高迪本人负责设计建造的，位于教堂东方的诞生立面，每日清晨沐浴着日光。据说高迪为了要求雕像的姿势、律动都和真人一模一样，还拿人骨做研究。门上人像雕刻栩栩如生、细节繁复令人叹为观止。同时也与教堂耶稣复活面的雕塑形成了对比，一场突如其来的车祸，让复活面在高迪去世前还是一片空白。1990年，约瑟夫•萨巴拉奇斯(JosepM.Subirachs)以简洁线条的巨大雕塑完成了描写耶稣与十二门徒最后晚餐的“复活立面”，耶稣赴场一景中的士兵形像，是参考米拉之家屋顶的雕塑所创。
整座教堂的内部结构完全没有直线和平面，在高迪看来，“直线是属于人类的，而曲线归于上帝。”教堂内部以洞穴、山脉、花草动物为灵感，充斥着螺旋、锥形、双曲线、抛物线。这些自然元素的运用和高迪儿时的成长经历不无关系，从小体弱的他丧失了在学校和其他同龄儿童一起接受教育的机会，却有了更多在丛林、花园里与泥土和自然接触的机会。教堂的内部立柱，灵感来自参天大树的枝干。外部的18座高塔，分别以各种果实装点，代表耶稣和他的12个信徒、4个传教士和圣母玛利亚，而中央最高的一个塔尖象征着耶稣本人。4个空心塔的塔尖上都有一个围着球形花冠的十字架，不仅是塔尖的数目具有一定的含义，高迪通过隐喻和装饰把教堂的纪念性推到顶峰。教堂如果按照高迪当年的设想彻底完工，则需要在荣耀面前预留一片广场架起虹桥，而这可能牵扯到大面积的建筑的推倒，“也许这个建筑的价值就在于它永远无法完工。”当地人这样感叹。
如果说神圣家族大教堂是高迪向神的献礼，古埃尔公园则是给人的设计。20世纪初，银行家古埃尔原本想在这里打造一片高级住宅区，共建造了60座住宅。但由于离市中心太远，只卖出两座，当年的烂尾楼成为今天的建筑公园。公园内随处可见自然主义手法的运用，如同童话王国。如入口正面的排柱和拱门、石头和彩色马赛克的装饰，特别是碎瓷拼贴法装饰的蛇形长椅、百柱大厅的天花板和主台阶上的彩色蜥蜴。进入公园，经过中轴线的水池、喷泉，导向一座由69根陶力克柱支起的大厅，原设计作为居住区的中心市场或传统商业街，大厅屋顶是个广场或露天剧场，高迪称之为希腊式剧场。这看起来装饰性极强的剧场同时也是整个屋顶广场的排水系统，雨水渗入在土中，通过沙、石过滤层穿过中心排到容量1200平方米的地下沉淀池。
在巴塞罗那最后一个不能错过的高迪建筑是巴特罗公寓，这套柔软的波浪形公寓满足了每一个人关于梦幻的诠释。巴特罗公寓本身就是一个故事。一位美丽的公主被龙困在城堡里，加泰罗尼亚的英雄圣乔治为了救出公主与龙展开了搏斗，用剑杀死了龙。龙的血变成了一朵鲜红的玫瑰花，圣乔治把它献给了公主。高迪的灵感来源于此，所以这座房子的每一个设计都有着特殊的含义。十字架形的烟囱代表着英雄，鳞片状拱起的屋顶是巨龙的脊背，房子的外立面用彩色瓷片镶贴，像是长满龙鳞的龙身，镶嵌彩饰的玻璃和构思独特的阳台则是面具……当然，也有人说那是骷髅，这样恰恰与屋内大厅人骨造型的支架相互呼应。阳光照耀下色彩缤纷的拼贴玻璃叫人眼花缭乱……高迪将这个传说变为了加西亚大街上的一座现实建筑。
吉罗纳 达利的剧院
60年代，达利已经在美国拥有相当不错的知名度，他的家乡吉罗纳却没有他的一幅作品，当他的家乡问他可不可以送来一幅作品时，达利说，“我不会给你一件作品，我要给你一个博物馆。”于是就有了达利剧院博物馆。
正如其名，这座建筑曾经是一个建于1849年的剧院，1939年西班牙内战期间，建筑被火烧毁，仅保留了一个新古典主义建筑的基座。之后由律师建筑师RamónGuardiola Rovina改建为剧院博物馆，达利参与了建筑项目以及所有细节工作，他指导设计修建了华丽的乳胶穹顶。
与其说是剧院或者博物馆，人们更愿意将它形容为一个充斥着达利个人主义风格互动与玩笑的“游乐场”。庭院里的达利作品《下雨的卡迪拉克》是由达利曾乘坐的一辆卡迪拉克轿车和一座达利创作的西班牙比萨皇后塑像组合而成的装置作品，当参观者将硬币放入汽车槽口，车身便会自动降下一阵绵绵细雨。从开馆至今，卡迪拉克轿车已经换了近10辆，但这件作品仍然矗立在博物馆中央，吸引着无数观众，成为博物馆的一个标志性符号。
在博物馆的大厅里，一部架起的镜头已经废弃在角落里，在没有手机的年代，参观者要投入硬币，透过镜头才能看到对面墙壁的上的画作中的乾坤，而如今，任何人都可以用自己的手机拍摄功能，看到一幅加拉背影如何转化为林肯肖像，乐此不疲。
博物馆里的每个气氛，每个空间都是一件艺术，画作、雕刻、家具、装饰和所有其他艺术品被精心组合展出。很多厅的墙壁和天花板都被巨大的壁画覆盖，一些是原版，另一些则是原版的放大版。在建筑物地下一层，有一个地穴，是一个小房间，墓室就在这里。这样的安葬地并不夸张，其实当大多数参观者步入博物馆大厅的时候，即是踏步在他的墓室之上。在参观完达利剧院博物馆，如果想要更好地了解他，就不要错过吉罗纳的古城。加泰罗尼亚的风貌影响着这位艺术家的许多创作，或许你也可以于其中找到呼应。
马德里 毕加索的画
在一番马德里城市徒步的游历线路中，我们最终将脚步在索菲亚王妃艺术中心博物馆驻足。想要了解一个城市的历史、特征、性格和文化，博物馆绝对是必去的地方，索菲亚博物馆是世界上最大的博物馆之一，真正体现了西班牙现代艺术的成就。
如果游览时间有限，步入索非亚王妃艺术中心后，很多参观者会直奔镇馆之宝《格尔尼卡》。《格尔尼卡》自诞生起几乎有将近20年的时间在路上奔波，穿梭于大西洋两岸的诸多城市。在展室里，人们驻足在巨幅画作前，聆听讲解器中娓娓道来的画作背景，在四周的展示柜台里，还有许多重要历史资料同期展示。
两个小时的时间在博物馆里一晃即逝，而我们时刻惦记着沿途过来一路见到的美食餐厅地标。是的，我们经过了一家拥有吉尼斯世界纪录认证的世界最古老的餐厅——波丁餐厅。这家建于1975年的西班牙餐馆是世界历史最悠久餐馆的吉尼斯记录保持者，在关于马德里的小说诸如海鸣威的《太阳照常升起》、弗雷德里克•福赛思的《眼镜蛇》里都可以发现它的踪影，运气好的话还可以坐他老人家的专座。这家主营西班牙传统菜系的餐馆使用的仍然是当年开业用的木烤炉，餐厅的装潢从内到外都保留了开业时的面貌，烤乳猪和烤羊腿很不错，菜单还可以带走留作纪念。
另外一处让我们至今回味无穷的是拥有无数街头美食体验的马德里菜场。在这里，旅行者可以花几欧元硬币享用新鲜的生蚝、红虾以及各种特色口味的橄榄，更让人欣然自得的是市场随意轻松的就餐氛围，你可以和来自世界各地的旅行者交流那些小食的口味，谁说在西班牙，美食不是艺术呢？
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